“Den største fordel ved moduler, er at man kan lave en helt færdig bane (et færdigt modul) og så udvide med nye moduler senere.”
En modeltogbane opbygget af moduler har en række fordele, og nogle enkelte ulemper.
Projektet bliver overskueligt, man skal ikke lave et komplet design der skal holde de næste mange år.
Hvis man anvender standard modulendestykker, kan man tage sine moduler med på tur og bygge en stor bane sammen med andre tog-tosser 😛
En bane på moduler bliver aflang (som i virkeligheden), og ikke som man typisk ser med små private baner, der ligner ovaler med mange eller kun skarpe kurver.
En bane på moduler kan pakkes sammen, så du ikke skal reservere et stort værelse til din togbane. Har du pladsen, kan man lave vendemoduler og så have sine moduler stående klar til brug.
❗ Bagdelen ved en togbanen på moduler, er at der er nogle fælles regler der skal overholdes, samt at man skal sætte banen op for at køre på den, modulerne skal sættes sammen og justeres så togene kan passere modulsamlingerne.
❗ Der skal en del moduler til før man har sig en “rigtig” bane, specielt hvis man vil have sine tog til at køre “rundt”.
Moduldefinition
Køre man skala N (1:160) her i Danmark med danske tog, og vil lave moduler – så ender man med standarden N-RE, der er defineret i den Europæiske forening FREMO. Det fine ved denne standard er at den definere endestykkerne, modulernes elektriske forbindelser og hvor højt over gulvet toppen af skinnerne skal være… resten er op til dig (næsten).
Du kan lave et mini modul på 10 cm, et meget langt modul på 2 meter eller du kan lave mange sektioner af vilkårlig størrelse (endestykker, længde, bredde, og højde) – så længe at du i hver ende har et standard endestykke – så er det samlet set et modul.
Materialer
De fleste laver moduler i træ, og her vælges krydsfiner af god kvalitet, evt. kombineret med MDF plade. Massivt træ eller spånplade vil ændre form ved forskellige temperaturer og luftfugtighed, hvilket naturligvis ikke er hensigtsmæssigt når moduler skal passe sammen. For at sikre modulerne yderligere maler man dem med en god træ-maling udvendigt i farven støv-grå og indvendigt i samme eller en anden lys farve.
Som underlag til skinnerne vælger mange at bruge kork, da det har en lyddæmpende effekt. Filt eller gummi beskyttelse under modulets ben er ofte et krav i de fleste samkørselsarrangementer for at beskytte gulvene. Modulet skal også indeholde ledninger og stik så det kan forbindes til andre moduler. Sidst men ikke mindst, så skal modulet have nogle skinner af typen PECO Streamline N Gauge Code 55, eller du kan selv lave skinner af Code 55 eller 40 spor. Den rigtige N skala-størrelse af UIC60 spor i 1:160 er Code 42 (42/1000 tomme) – derfor accepteres stort set alle andre producenters skinner ikke, da de er dobbelt så høje (Code 80 som er 2 mm høje) som det optimale.
Endestykker
I Fremo er der defineret 3+1 endestykker du kan vælge imellem, alle i enten enkeltspor eller dobbeltsporsudgave. Dobbeltspor anvendes på hovedstrækninger med meget trafik mellem store stationer, men enkeltspor anvendes på side og lokalbaner med begrænset trafik. På Fremo’s webside kan du læse om og klikke på hvert endestykke for at se det som PDF i udskriftskvalitet.
Til mit kurvemodul har jeg valgt at anvende det mest benyttede endeprofil, det flade med to spor.
Vælger man at lave moduler med de øvrige endestykker, anbefales det at man også laver moduler, der i den ene ende har det flade standard endestykke.
Design
Det mest simple modul design består af: to endestykker, to sider og en plade som top, så det har jeg valgt ikke at gøre 😉 – måske ikke så smart, men…
Jeg har valgt at mine første moduler skal være helt simple stræknings-moduler, uden sporskifter eller andet der kan komplicere tingene for meget, blot i en kurve.
Jeg har planer om lige moduler, men det bliver når jeg har mod på at lave sporskifter, da disse i Danmark ligges i lige spor. Hvis du vil lave et lige modul, kan du sagtens anvende alle mine beskrivelser her på siden, blot uden alle de besværlige vinkler og buer. Dog skal det undersøges om nogle af pladetykkelserne skal forøges, da noget af modulets stivhed ligger gemt i selve kurveformen, – for eksempel vil jeg øge siderne fra 3 til 6 mm plade.
Jeg har valgt følgende for mine kurvemoduler:
- Under en meter langt, korte moduler gør det lettere at opbevare, transportere og opsætte både hjemme og ude.
- En radius på 3 meter, så selv lange vogne ikke hænger ud over kanten på sporet.
- De skal dreje 15 grader, som var det største vinkel, der kunne være uden af modulet voksede til over en meter.
- Vinklen på modulet kan kombineres til 30, 45, 90 (vinkel), 180 (halv cirkel) og 360 (hel cirkel).
Disse valg gør også at de kan placeres i en transportkasse på tværs af min trailer, der er 1,05 m bred. På den måde kan man have flere moduler med til træf. En radius på 2 meter havde været rigeligt, men når man nu har muligheden for at lave en større radius, synes jeg også man skal gøre det.
Gratis Moduldesigner
Et kurve modul kan godt være lidt besværligt at designe. Derfor har jeg lavet en modul designer, som du frit kan benytte. Man kan sætte sin skala, den ønskede radius og hvor mange grader man vil have sit module på. Alle delene tegnes med det samme, og der er angivet alle de vigtige mål, samt hvordan de sættes sammen.
Som udgangspunkt anvendes indstillinger fra Fremo standarderne. Ønsker man mere kontrol, kan man ændre alle detaljer, som pladetykkelse og andre indstillinger i milimeter.
Ramme skabelon
Skal man lave flere ens moduler, kan det være en god idé at bygge en ramme skabelon til at holde delene, og sikre at de opsættes ens og passer korrekt sammen. Specielt med kurvemoduler hvor hele ideen med mine valg er at de tilsammen kan bruges i forbindelse med en ret vinkel, halv eller hel cirkel.
Jeg har valgt at bygge min ramme på en 600x1200mm MDF plade i 12mm tykkelse.
Første trin var at få optegnet modulet. Kurverne blev opmålt med en 3m lang træ-pind med påmonteret blyant. Ikke helt så let som jeg havde troet, men det lykkedes til sidst. Alle mål blev kontrolleret med tal fra modul designeren, og nu var den klar til montering af liste-stykker, til at fastholde modulets dele under konstruktionen. Næste skridt er udskæring af plader.
Modulets sider
Mit modul design har buede kanter, som jeg håber på ser ret cool ud når de sættes sammen 😎
Min første ide var at lave siderne af 6mm krydsfinerplade, men det viste sig at være svært at bukke dem til den rigtige kurve. Så planen blev ændret til 3mm MDF plade.
Til de første moduler har jeg savet dem i modulet højde på 100mm, men man kan med fordel lave dem nogle centimeter højere. Man har så bedre mulighed for at tilskære siderne, så de passer til modulets landskab og niveauer. Længere nede på denne side har jeg et overblik over hvordan jeg har skåret mine plader.
Længderne på de to sider har jeg fra modul designeren.
Modulets ender
For at få en kant at lime siderne fast til, samtidig med at have en fuld endeplade, har jeg valgt at lave endestykkerne i to plader, der så limes sammen. Derved undgår jeg at skulle fræse en rille til fastgørelse af siderne.
Nu da jeg har valgt en 3mm plade til siderne, forsøgte jeg også at anvende den til det yderste stykke af enderne.
Efter at have sat dem i rammen, virkede det for ustabilt og sårbart med kun 3 mm plade i hjørnerne. Nye endestykker i 6mm plade blev skåret og det er meget mere stabilt og virker mere holdbart.
Til den inderste del af endestykkerne har jeg valgt 12mm krydsfiner, da denne burde være meget formstabil og vejer mindre end en 12mm MDF plade.
Nu fik jeg opnået det jeg gerne ville, en ubrudt endeplade, og en god vinkel på 12 mm at hæfte siderne fast til. Selv om pladerne bare er opstillet i rammen, er kanterne helt skarpe og passer sammen.
Mål på endenpladerne er fra Fremo og modul designeren.
Modulets spanter
For at styrke modulet og sørge for at siderne følger den rigtige kurve, har jeg valgt at modulet skal have 3 spanter. Disse skæres ligesom de inderest endestykker af 12 mm krydsfiner, men reduceres med 12 mm i højden, så der er plads til den nederste del af tracen. I spanterne laver jeg 4 store huller samt et mindre i midten, disse tillader at trække kabler igennem modulet – og reducere vægten en smule uden det påvirker deres funktion.
På grund af ændringer i hvordan modulets ben fastgøres til modulet vil jeg i fremtiden reducere antallet eller flytte de 4 huller længere ind mod midten af modulet og måske ændre lidt i størrelse og placering efter hvad der er plads til.
Planen er at lægge en 30 mm flamingo plade på spanterne, så modulets top kan designes med niveauer både over og under siderne. Hvis man vil have plads til en tykkere flamingoplade, man kan enten lave riller i denne til spanterne, eller reducere højden af spanterne yderligere på begge sider af tracen. Det første modul bliver nok med en ujævn skovbund, så de 30 mm burde være rigeligt til dette (svare til 4,8 m i den virkelige verden).
I begge ender af rammen har jeg fastmonteret to indkøbte anslagsvinkler, så endestykkerne altid vil være præcis i lod. At være omhyggelig med størrelsen af modulets endestykker og at de er i lod, vil gøre det meget lettere at anvende modulerne.
Igen er mål fra modul designeren, og den har vist sig at være en god investering. Når man skifter tykkelsen på en eller flere komponenter, vil alle tegninger blive opdateret med det samme.
Trace
Som i virkeligheden opbygges tracen af flere lag. Nederst en 12 mm krydsfinersplade der støtter direkte på endestykker og spanter. Oven på denne ligger en 3 mm MDF plade i de 73 mm bredde fastsat af FREMO standarden. På denne ligges en 2 mm kork plade, som skal tage noget af støjen fra toget, samt sørge for at skinnerne kommer til at ligge med en overkant 58 mm over modulets midte.
Mål fra designeren er de ydre mål. Med disse kunne jeg skære et stykke plade og placere det oven på endestykkerne i rammen. Med en afstandstyret lineal kan man optegne afstanden fra modulets kant til kanterne på tracen.
På samme måde laves kork tracen. Først klippes et stykke der dækker øverste trace, og med en afstandstyret lineal kan man optegne kanten af kork tracen ud fra modulets kanter. Til sidst klippes korken med en saks.
Limening af modulet
Så er det tid til at lime modulet sammen. For at beskytte rammen beklædes denne med husholdningsfilm, så jeg ikke ender med at lime modulet fast til rammen 😳
Jeg startede med at placere de yderste endestykker i rammen, lim kommes på disse hvor det korte sidestykke støder op til endestykkerne og det korte sidestykke sættes i rammen.
Så smøres der lim på de inderste endestykker og på det korte sidestykke, der hvor endestykker støder op til denne, hvorefter endestykkerne placeres i rammen. Tvinger blev sat til de monterede anslagsvinkler for at holde endestykkerne i lod, og klemmer blev sat på for at holde de to endestykker sammen. Små stifter skydes i sidestykket ind i det inderste endestykke i begger ender for at holde sammen på disse mens limen tørre.
Så kommes der lim i enden af de 3 spanter, som så placeres i rammen. Jeg anvendte en løs anslagsvinkel så spanterne var i lod imens der skydes små stifter i hver af spanterne, igennem den korte sideplade.
Så smøres der lim på den modsatte ende af spanterne og de to endestykker, og det lange sidestykke montere i rammen. Der skydes små stifter i alle disse samlinger.
Så smøres der lim på endestykker og spanter hvor tracen skal ligge, og den monteres. Derefter smøres der lim på tracen og det øverste trace monteres.
For at holde sammen på modulet under limningen har jeg skudt små 14 mm stifter i med en sømpistol, men yderligere anvender jeg en række klemmer til at sikre at alle delene holdes sammen. Til sidst placeres noget tungt (i mit tilfælde en række bøtter maling) oven på tracen for at holde denne på plads.
Så bør man finde en klud og fjerne overskydende lim (gør jeg næste gang…), da det er lette nu end når limen er tør. Nu skal limen i modulet have lov til at hærde, så det skal nu stå i 24 timer.
Da modulet var hærdet var det heldigvis rigtig let at tage op af rammen, filmen var let at fjerne – og med en spartel kunne jeg fjerne den lim der havde sat sig på ydersiden af modulet. Konstruktionen vejer mindre end jeg havde forventet, men stadig fuldstædig stiv og kan ikke vrides, success 😎
Huller i endeplader
Da endepladerne nu er limet sammen, er det tid til at få boret de store huller som er bestemt af standarden (FREMO). Hullerne fungere både som håndtag når modulet skal flyttes, og som let adgang til at føre strøm fra et modul til det næste.
💡 OBS: De små huller til skruerne, venter jeg med at bore til skinnerne er lagt, da de skal bores med meget lille tolerance målt fra overkanten af skinnerne.
Ben og holdere
Modulet skal have nogle ben så det kan stå selv. Benene skal have en længde så overside af skinnerne er 1300 mm over gulvet. Standarden siger at man skal kunne justere modulet +- 20 mm i højden.
Jeg har bestilt nogle gummifødder der kan justeres fra 13 – 57 mm, og vil lave længden på benen så fødderne er justeret til 35 mm, hvilket giver +-22 mm. Oversiden på skinnerne er 8 mm over modulets top, og fra denne er der 12 mm til oversiden på spanterne – som er det højeste benene kan gå op i modulet. Det vil sige at fødder og benene maksimalt kan være 1280 mm. Jeg har valgt at benene maximalt må gå 65 mm op i modulet, da det giver mere plads (23 mm) til flamingo-plade, derfor bliver den samlede længde længde på fødder og benene 1257 mm.
Benene skal skrues fast til holdere på spanterne med vingebolte (plastbeklædt), så værktøj ikke er nødvendigt når modulerne samles.
Jeg laver en holder til hvert ben, så benene kan isættes i disse og modulet straks derefter kan stå af sig selv. Dette gør det let for en person at opsætte modulerne, og man kan skrue benen fast uden af være bange for at modulet falder på gulvet. I holderne bores 7 mm huller 15 og 50 mm fra modulets bund, og der skal bores 7 mm huller i benene 15 og 50 mm fra toppen. I benene monteres iskruningsbøsninger med M6 gevind, så boltenen kan holde disse fast.
Selv om jeg laver en holder til 4 ben i modulerne, kan man kombinere antallet af ben fra 0 til 4. Jeg tænker at når flere moduler bliver opsat sammen, vil man på nogle moduler kunne nøjes med 2 ben. Så længe man til træf har 4 ben med for hvert modul, kan man anvende det nødvendige antal.
Benene laves af træ, jeg har fundet terrassebrædder af lærketræ i 28*120 som jeg kan skære til 4 ben på 28×28.
Nogle modulklubber laver udstillinger i højden 1000 mm, så man skal lave ekstra ben i denne højde, eller lave mulighed for at tage 300 mm af benenes længde. Jeg har valgt den sidste løsning:
- Først savede jeg 300 mm af benene, og monterede en dobbeltskrue (træ skrue og 8 mm gevind) i dette
- Isatte en iskruningsbøsninger (Gevindindsats) i det afkortede ben med 8 mm gevind.
Nu kan man:
- Skrue den justerbare fod direkte i benet, så man opnår en højde på 1000 mm
- Skrue den justerbare fod i 300 mm stykket og skrue dette i benet, til en samlet højde på 1300 mm
Samtidig opnår jeg at benene (adskilt) kan være i den samme transportkasse som modulerne. 😉
Spartling og slibning
Så fyldes hullerne hvor stifterne er skudt i, samt eventuelle revner i mellem de yderste plader, ud med spartelmasse til træ. Når denne er tør, skal modulet løbes over med et stykke sandpapir, så alle samlinger bliver pæne.
De nederste kanter på sider og spanter, samt indersiden af endestykkerne kan slibes så de får en lille runding. Det vil gøre det mere behageligt at holde på modulet når det skal sættes op eller tages ned. Endestykkerne har de store huller som håndtag, så disse vil jeg gerne have til at stå skarpt i bunden.
Maling
At male modulet tjener flere formål, det får modulet til at fremstå færdig og pænt, men mest vigtigt sørge for at modulet ikke optager fugt. Fugt vil få modulet til at ændre form, og det vil med overvejende sandsynlighed ikke længere kunne anvendes.
Først skal modulet grundes. En grunder har større bindeevne og vil danne et godt underlag for malingen.
Indvendigt har jeg valgt at male med en hvid (RAL 9010) træmaling, som er en standard farve der typisk anvendes til vinduesrammer og paneler. Derfor fås den færdigblandet og billigt i de fleste byggemarkeder eller malerforretninger. Den lyse farve er valgt for at lette fejlfinding under modulet når disse er sat op.
Sider og endestykker males med “støv-grå” farve (RAL 7037) som jeg har fået blandet til formålet hos Flügger. Jeg har valgt en møbellak som er holdbar og har en lukket overflade, så den er let at rengøre og ikke klistre sammen med andre moduler. På siderne har jeg planer om at skrive modulinformationer, og så beskytte dette med en mat lak.
Ledninger og Stik
Modulets to spor skal have noget kørestrøm, som skal være fuldstændig isoleret fra alt andet man kunne finde på at bruge strøm til på et modul. Fremo anbefaler at man bruger tvillingledning hvor de to ledere hænger sammen, dette for at minske udefra kommende elektrisk støj. Kravet er at ledningerne har en tykkelse på 0,75 mm2 (også kendt som lampeledning) men jeg har valgt en tykkere ledninger, så disse ikke bliver varme hvis der trækkes meget strøm igennem dem.
I selve modulet anvender jeg kraftige højttalerkabler, med en tykkelse på 2,5 mm2, i enderne anvender jeg AWG 14 kabel i rød og sort (svare til 2,08 mm2) og til selve dropkablerne til sporet anvendes AWG 22 (0,34mm2) også i rød / sort.
Stik i enderne skal være 4mm bananstik, hvor han-stikket skal være i højre side set fra modulets midte ud mod modulet ende. Den røde eller sorte farve på ledninger og stik kan man selv vælge, for hvis modulet vendes vil de være modsat. Ledningerne skal gå 30 cm ud fra modulet, hvilket jeg finder unødig langt, men det er nok besluttet på baggrund af dårlige erfarninger med for korte ledninger. For at holde prisen nede har jeg valgt at lave ledninger og stik selv.
Ledningerne lodes let på kobber bananstik med en kraftig 60W loddekolbe. Kraftig krympeflex med lim i rød og sort sættes på for at isolere stik og beskytte samlingerne.
Udskæring af plader
For at lette transport og håndtering af pladerne, har jeg valgt at købe disse i “hobby” størrelse på 800×1200 mm. Dette koster mere så jeg planlagde hvordan disse skulle skæres for at undgå for meget spild.
Disse er lavet ud fra at jeg anvender en bordrundsav med en klinge der er 2 mm bred.
3 mm MDF pladen anvendes til sider og trace, og denne har jeg skåret på denne måde:
Inder og yderside skal kun være 100 mm høje, men jeg har valgt at forøge dette så man kan tilpasse disse til landskabet.
6 mm MDF pladen anvender jeg til de yderste endestykker, samt holderne til ben.
12 mm krydsfinner anvendes til de indereste endestykker, spanter og den nederste trace.
Det overskydende plade kan f.eks. laves til 1 endeplade og 3 spanter så man kun mangler en endeplade fra næste plade for at lave et modul mere.
Hvad koster et modul?
Når man køber ind til at bygge moduler, vil nogen ting kunne bruges til et enkelt modul, andre til rigtig mange moduler. Det første modul vil derfor altid koste mere end det næste. Der vil være mange valg der påvirker prisen, naturligvis kan kvalitet koste mere, men også tilgængelighed – det er altså lettere at hente det i det lokale byggemarket. Man skal også huske at medregne fragt hvis man bestiller vare online.
Det kan altid betale sig at købe stort ind, specielt træ og plader kan købes i hele plader i stedet for den hobby størrelse jeg har købt (men de er lette at smide ind bag i bilen). Brædder kan købes i fyr i stedet for lærketræ, og bolte kan købes uden plasthåndtag. Med lim og maling har jeg bevist ikke gået efter pris, men efter et godt produkt.
Priserne her er 2025 priser ud fra de valg jeg har taget, og kan helt sikkert gøres både billigere og dyrere.
| Pris pr. modul | |
| Plade MDF 3 mm til sider og trace Jem & Fix (3x1200x800 mm) 99 kr | 33,00 |
| Plade MDF 6 mm til yderste endestykker Jem & Fix (6x1200x800) 149 kr (155kr/m2) Bauhaus (6x1220x2440) 210 kr (71kr/m2) | 17,53 |
| Plade Birk Krydsfiner 12 mm endestykker, spanter Jem & Fix (12x1200x800) 269 kr (280kr/m2) | 26,90 |
| Hvid trælim Jem & Fix 750 ml 69,50 kr | 3,48 |
| Spartelmasse til træ Jem & Fix 250g 29,50 kr | 0,98 |
| Stifter 20 stk (14 mm) Harald Nyborg 1000 stk for 39 kr | 0,55 |
| Terrassebrædder (4 stk ben af 28x28x1219) Jem & Fix Lærk (28x120x4000 mm) 119 kr | 39,66 |
| Gummifødder 4 stk. Temu 12 stk M8 med møtrik og indslag 76 kr | 25,33 |
| Kulstofstål T-bolte med ergonomisk plastikhåndtag 8 stk Temu M6x20 mm 10 stk 17,50 | 14,00 |
| Indfældningsmøtrik M6 8 stk Temu M6x10 100 stk 24,43 kr | 1,95 |
| Kork (2x1000x10000) Bauhaus 10m2 for 248 kr | 2,48 |
| Maling Støvgrå RAL-7037 Flügger 0,35l for 187 kr | 18,70 |
| Minimal modulpris | 184,56 |
Den minimale modulpris opnås kun hvis man bruger alle materialer, vilket ikke er realistisk.
Med de indkøbte materialer har det første modul kostet 1.329 kr, men både module 2 og 3 kræver kun supplerende indkøb for 18 kr pr stk., så den gennemsnitlige pris falder til 674 kr ved 2 moduler, og 455 kr ved 3 moduler. Derefter ligger de supplerende indkøb på mellem 0 og 337, så den gennemsnitlige modulpris falder til:
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 1.329 kr | 335 kr | 249 kr | 210 kr | 198 kr |
Det kan alså godt betale sig at optimere sine indkøb til det antal moduler man har tænk sig at lave, så man ikke ender op med en mængde materialer når det sidste modul er bygget.
Hvis du vil lave 1-4 moduler, så kan det økonomisk bedre betale sig at købe laser-udskårne moduler du samler selv hos f.eks. PIKART i Polen fra 270 kr pr modul.
Denne pris er for grundmodulet, der ud over skal der anvendes en række materialer afhængig af hvad du ønsker der skal være på modulet. Den største udgift er spor, og jeg har valgt at lægge PECO Streamline N Gauge Code 55 på mine moduler til 55 kr pr stk. Derudover skal jeg bruge en flamingo plade som bundplade, maling, statisk græs, stoltråd og plast til at lave træer, samt sand til trace, kabler, stik, loddetin, muffer, rør og bokse til strøm.
Kontrol af Fremo-regler for N-RE-moduler
Modulramme
Der kan vælges frit mellem 3 forskellige endestykker, som igen kan opdeles i enkeltsporede og dobbeltsporede strækninger – dvs. i alt 6 forskellige endestykker. Hertil kommer en fjerde dæmning profil (også som enkeltsporet eller dobbeltsporet strækning) der kun med visse begrænsninger kan anvendes, da denne profil har et andet hulmønster.
(Modulet har “standard” fladt endestykke F2: Fladprofil, dobbeltsporet, som FREMO “N90”)
[ ] Til sammenkobling af moduler anvendes 2 huller (minimum 8 og maksimalt 10 mm diameter) i hvert endestykke. Disse 2 huller bores 58 mm under skinneoverkant og 120 mm til højre og til venstre for spormidte.
Der må ikke placeres vinkler, lister el.lign. på endestykkets inderside, da dette begrænser brugen af evt. skruetvinger.
(Ben, kabelboks m.m. installeret på spanterne, så endestykkerne er helt fri)
Ben til et modul
Modulbenene skal sørge for, at skinneoverkanten ligger 1300 mm over det gennemsnitlige gulvniveau.
(Ben er lavet i længe til en modulhøjde på 1300mm)
Modulbenene skal være justerbare +/- 20 mm for at udligne ujævnheder i gulvet.
(Fødderne i ben kan justeres +/- 22 mm)
Modulbenene skal være fastgjort til modulkassen – og ikke til endestykkerne – så fast, at de ikke vakler, og ikke falder ud af deres fastgørelse, hvis modulet skubbes, løftes eller vippes.
(Holderene til ben er fastgjort til spanterne, og benene kan skrues fast med to skruer)
[ ] Forbindelsesstykker af træ på benene skal forhindrer modulet i at svinge frem og tilbage.
Modulbenenes stilleskruer skal forsynes med blødt materiale, filt, el.lign. for at beskytte sårbare gulvoverflader.
(Stilleskruerne har en plastbelægning)
Skinner og radier
Alle spor skal kunne bruges med hjulsæt i overensstemmelse med NEM 310.
(Spor er PECO Streamline N Gauge Code 55, der overholder NEM 310)
Frirummet i henhold til NEM 102/103 skal holdes frit.
(Modulet har ingen konstruktioner eller andet tæt på skinnerne)
I det synlige område må skinneprofilerne ikke være højere end 1,4 mm (Code 55).
(Spor er PECO Streamline N Gauge Code 55)
Kurvernes radius må aldrig være mindre end 0,457 m.
(Mindste radius er lige under 3 meter)
Sporskifter må ikke være afhængige af flanger, der kører op på skinnen.
(Der er ikke nogen sporskifter på modulet)
Elektrisk / kabelføring på modulet
Der skal anvendes 2 gennemgående ledninger (helst tvillingeledning) med tværsnit 0,75 mm2 eller mere, til forsyning af kørestrøm til skinner.
(Der anvendes 2 tvillingledninger med tværsnit på 2,5 mm2., 4 gennemgående ledere, da modulet er dobbeltsporet)
Ingen elektronik tilsluttet i kørestrøms-ledninger, dog er booster og blokmeldere undtaget fra denne regel.
(Intet elektronik er installeret i modulet)
Ingen styring af strøm fra togene (altså ingen afbrydelse af kørestrømmen ved stop-signaler)
(Intet elektronik er installeret i modulet)
Den digitale kørespænding må ikke belastes med andre formål end traktion.
(Intet elektronik er installeret i modulet)
Der må under ingen omstændigheder være netspænding – dvs. 230 volt vekselstrøm – i modulet.
(Ingen netspænding i modulet)
Elektrisk / kabelføring ved profilender
[ ] Ingen elektrisk kontakt til nabomodulerne via skinnerne (altså en pålidelig elektrisk adskillelse).
Ledning til fremførsel af kørestrøm (kabel i snitstedet):
Tvillingledning
(Der anvendes tvillingledning)
Tværsnit minimum 0,75 mm2.
(Der anvendes ledning med et tværsnit på 14 AWG 2,08 mm2)
Forsynet med 4 mm banan-hanstik i skinnens højre side – “højre” set fra modulmidte mod endestykket.
(Der anvendes 4 mm banan-hanstik med krympeflex på en ledning til højre skinne set fra modulets midte)
Forsynet med 4 mm banan-hunstik i skinnens venstre side – igen set fra modulmidte mod endestykket.
(Der anvendes 4 mm banan-hunstik med krympeflex på en ledning til venstre skinne set fra modulets midte)
Ledningerne har en længde på 30 cm ud over endestykket. (Ledningerne monteres så de er 30 cm ud fra modulet når de trækkes igennem hullet i endestykket)
Når flere spor kommer til endestykket monteres tvillingledning per spor for at kunne etablere blokstyring.
(Der monteres ledninger for hvert af de to spor, og der er ingen forbindelse mellem disse)
Af sikkerhedsgrunde: Ingen vekselstrøm må føres videre fra modul til modul – heller ikke lavspænding.
(Ingen vekselstrøm i modulet)